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Expedici�n por Uganda, Ruanda y Congo

caballero.del.temple — 2009-03-07T21:46:30+01:00

Viaje por Uganda y Ruanda
Fue una experiencia vivida entre el 3 y el 31 de Agosto 2007 en África, el continente que admiro y en el que he vivido algunos años. No quiero referirme a algunos de los países que he visitado en este maravilloso continente: Marruecos, Argelia, Egipto o cualquier país del Magreb. Esta vez no fue por tierras de Costa de Marfil, ni de Malí o Burquina, el Camerún o la Nigeria, Tampoco por el Senegal, ni Kenia, ni mucho menos mi queridísima Guinea Ecuatorial. Ni la admirable e histórica Etiopia. Estas tres semanas las disfruté viajando por Uganda y Ruanda, países que nunca había visitado y cuya fauna tenia el deseo de ver, aprovechando las por el momento aceptables situaciones política y de seguridad.Los vuelos fueron algo largos ya que partía de Ibiza y debía utilizar la ruta de British Airways, para mi el mejor transportista para situarme en Entebbe, aeropuerto de Kampala, capital de Uganda, Así que una hora a Madrid, tres horas a Londres y ocho horas y media a Entebbe con las consiguientes horas de transito en los aeropuertos, me situaron en Uganda con algo de cansancio.No me sorprendió grandemente la primera visión que a través de sus aeropuertos y vistas de la capital pude apreciar del país. Hay una cierta homogeneidad con otros muchos países africanos del continente. Tanto el aeropuerto y ciudad de Entebber, la ciudad de Kampala como la capital de Ruanda, Kigali, los poblados, aldeas, ciudades y en general el tipo de vegetación y suelo, los vestidos y comportamientos de las personas que durante todo el itinerario por lugares no turisticos realizamos,me sugirieron el África profunda como otros paises de este, oeste y centro Africa. Con sorpresa, varios días después al atravesar la frontera con Ruanda nos mostraron un ejemplar del "Daily Monitor" del 21 de Agosto en que unos cuantos del grupo, entre los que yo me contaba, salíamos fotografiados en las "boda boda", recorriendo Kampala. Seguramente debió ser por lo inusitado de ver un grupo de blancos todos en moto, recorriendo Kampala sorteando la caótica circulación. Los boda boda son en este país un medio de transporte de moto- taxi. Es frecuente ver como trasportan la persona la mayoría de las veces cargada con innumerables bultos mayores que la propia moto.Como pinceladas e ideas del viaje, debo resaltar que no fueron los largos caminos de tierra recorridos con nuestro inseparable camión, sin aire acondicionado, pero bien pertrechado de todo lo necesario para acampar y alimentarnos, caminos embarrados por la lluvia muy frecuente en el que a cada instante y en cada curva o pendiente derrapábamos peligrosamente y que de no ser por la pericia de nuestro excelente conductor ugandés hubiéramos corrido serio peligro en muchas ocasiones. No menos de cinco ocasiones tuvimos peligro de volcar y hubo que realizar serios esfuerzos para salir del atolladero, en muchas ocasiones con la ayuda y la fuerza bruta de los pobladores de la aldea más cercana.Me quedan de impresión, los gritos de los hipopótamos en las oscuras noches de acampada a las orillas de los lagos que visitamos: el lago Alberto, el lago Victoria, el lago Edward... Oíamos el grito y las que creíamos cercanas pisadas que sobresaltaban mi sueño y me hacían aguzar el oído por si se acercaban temiendo arremetieran contra la fragilidad de la tienda. También las acampadas en el territorio de caza de los leones, sin defensa más que la remota, decían probabilidad, de que nos visitaran y atacaran. Pero esto no sucedió, si bien si fueron algunas las horas de intranquilidad que mi condición nerviosa me obligó a velar, hasta que el cansancio me rendía en las manos de la providencia bienhechora. Luego llegaba la mañana y con ella la satisfacción de haber superado una prueba intangible.Me quedan impresiones de algunas de la caminatas por los paisajes de la selva ecuatorial, como el trekking de la garganta del Kiambura, buscando chimpancés, en el que además tuve necesidad de recorrer cabalgando un tronco de ocho o más metros, echado a modo de puente entre las orillas de un torrente en cuyas aguas pululaban los hipopótamos y los cocodrilos entre otras especies menos peligrosas. O el trekking en el en el volcán Muhabura, en Ruanda en las montañas Virunga, atravesando densos bosques de bambú en medio de la niebla, la lluvia, el barro y la densa vegetación, para al fin ver en los árboles, meciéndose, jugueteando y comiendo, cantidad de chimpancés que nos saludaron arrojándonos fruta de la que comían.No conocía hasta este momento el peculiar e insólito sonido de las ranas de estos lagos, que a miles, en la noche sus gritos asemejan el tintineo como de de campanillas, que estuviesen pendientes en los árboles y fuesen mecidas por el viento.No hubo nada especial sobre el uso del Malarone y de Relec, para temperar el peligro del paludismo que en tantas otras ocasiones he sufrido, como precio por mi amor a África. Tengo que decir que tanto Ruanda como Uganda no son de los de mayor densidad de mosquitos y por lo tanto, son menos peligrosos en este aspecto, que otros muchos de África. En este viaje no tuve ninguna señal de paludismo.Quedan en mi recuerdo las maravillosas vistas de las cataratas de Murchison en el Nilo Victoria, catalogada como la más poderosa caída de agua de la tierra.Los lagos tan grandiosos y bellos en que no se divisan las orillas opuestas como el lago Victoria, de una extensión similar a Suiza. Las pléyades de inmensos cocodrilos, a la espera astuta en las orillas, los búfalos salvajes, las jirafas de andares cadenciosos, las gacelas, los elefantes y los leones....Y como no acordarme de la maravillosas islas Sesse en el lago Victoria a donde navegamos y pasamos dos días recorriendo sus playas y sendas, mientras disfrutábamos de la hospitalidad de su lodge y admirábamos la riqueza numero y diversidad de sus pájaros y aves.Impresiones de los amaneceres grandiosos como el paisaje, de miles de colores y formas y los atardeceres, por no decir de las noches con un cielo esplendoroso, sin ninguna contaminación, encendido todo de estrellas.Animaron mi viaje las historias de los rangers de los parques nacionales, su experiencia para encontrar los lugares donde están los diversos grupos de fieras, el comportamiento a seguir, etc.Los abundantes desayunos tempranísimos y nocturnos, cuando aun la selva no ha despertado, para aprovechar bien la luz solar; desayunos que nuestro cocinero local nos preparaba a la vera del camión mientras recogíamos los sacos de dormir y las tiendas de acampada.Pero la más grande experiencia, la que considero mayor satisfacción en este viaje, fue la búsqueda y encuentro con una familia de veinticinco gorilas, en las montañas de la Luna en Ruanda. Desde que nos dejaron los transportes por la imposibilidad de seguir, fueron más de dos horas de caminar ascendiendo, entre las nieblas por la tupida vegetación, que los rangers que nos acompañaban iban abriendo a golpe de machete y bajo la atenta dirección del guía. Localizamos el grupo a una altitud de tres mil doscientos metros. La excitación, inquietud y el miedo fueron al principio, pero luego ante la visión del espectáculo de los grades machos comiendo pacíficamente de la vegetación y de las hembras retozando con sus juguetones pequeños, una sensación de paz y felicidad me envolvió ente este espectáculo que muy pocos seres humanos han podido vivir en directo. A veces el suelo retumbaba bajo nuestros pies con el caminar de los jefes, los espaldas plateadas soberbias moles de más de dos metros de altura, que impresionaban no solo por su fortaleza sino por sus gruñidos y el golpearse el pecho con los puños de sus manos. Permanecíamos quietos sintiéndonos rodeados y observados por ellos, mirándolos nosotros pero siguiendo las instrucciones que nos habían dado, en silencio total, actitud recogida y sumisa y sin mirarlos a los ojos.Hoy solo se contabilizan entre Ruanda y el Congo 700 ejemplares de gorilas de montaña. Los machos se llaman de "espalda plateada" por el resplandor parecido a este metal, que reflejan a la luz en sus espaldas. Sólo pueden vivir en todo el mundo, en este hábitat que hay en los volcanes en la frontera entre el Congo y Ruanda. Es una especie muy protegida y al contrario de lo que se piensa si se observa una actitud sumisa y silenciosa ante ellos, no son peligrosos. Esta experiencia es un sueño hecho realidad. Durante más de una hora estuvimos observándolos, en ocasiones a menos de un metro de alguno de ellos y yo quede personalmente con la satisfacción de haber visto una de las especies de animales, de parecido al ser humano, más bellos y sorprendentes de la tierra. Creo que todos sacamos la impresión de que, el esfuerzo y la constancia en la superación de dificultades y molestias, las maravillas de la naturaleza que pudimos apreciar, junto con la excelente convivencia que represento el compartir experiencias, comidas, acampadas, etc. con el resto del equipo expedicionario, fue también excelente.

Publicado por Jaime Navas Castellón

La Mitica Arca de la Alianza de dios con el Pueblo Judio

caballero.del.temple — 2009-03-07T01:25:05+01:00

LA BUSQUEDA DEL ARCA DE LA ALIANZA
POR LA ORDEN DEL TEMPLO DE SALOMON
Jaime Navas Castellón

"... Harás un arca de madera de acacia de dos codos y medio de alto. La revestirás de oro puro; por dentro y por fuera la revestirás; ... En el arca pondrás el Testimonio que yo te voy a dar... Allí me encontraré contigo... ;de en medio de los dos querubines colocados sobre el Arca del Testimonio, te comunicaré todo lo que haya de ordenarte..."
Éxodo cap. 25

El Arca, testimonio de la Alianza de Dios con el pueblo hebreo, es el objeto de culto más importante y sagrado del Judaísmo. La Biblia habla a menudo de ella, narrando los hechos en que intervino y relatando el poder de Dios que residía en la misma y de cuya gracia y misericordia, se beneficiaba exclusivamente el pueblo de Israel. El Arca era la expresión de la alianza que debería perpetuarse con el pueblo de Israel, para luego extenderse a todo el género humano.

Los puntos principales de esta Alianza consistian en que: Él sería su Dios y ellos serían el “pueblo de Dios” y lo serian especialmente sobre todos los pueblos Éxodo 19:5; Deut. 4:29). Serían un pueblo santo, justo: (Deut. 6:25; 7:6; 10:15; 14:2,21, 26:18-19; 32:9; 1Reyes 8:53; Salmo 33:12; 135:4; Isaías 41:8; 43:1; Jeremías 10:16). Observarían Sus mandamientos: Deuteronomio 26:18-19 “ Y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos; a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo, para loor, fama y gloria, y para que seas un pueblo consagrado a Jehová, tu Dios, como él ha dicho.” Dios les daría una patria para siempre: (Deut. 4:1; 6:25; 8:7-10; 11:9-12; 30:20).

No hay un momento cierto en que pueda acreditarse que el Arca desaparece. Más bien comienza a existir un silencio sobre la misma en los textos bíblicos, canónicos o apócrifos y hay una fecha, a partir de la cual, los eruditos concretan esta desaparición. Es el año 587 a. de C., fecha en la que los babilonios invaden y destruyen el Templo de Salomón, la soberbia y magnifica maravilla del Mundo, que este rey llevó a cabo con el exclusivo objeto de alojar en él, el Arca de la Alianza, en la que Dios mismo residía a su voluntad.

La más variada gama de personajes y en diferentes tiempos procuró el Arca. Realidades, fantasías, novelas y películas se han realizado sobre éste objeto y su búsqueda. Una de ellas, conocida por los eruditos, ha sido la emprendida por Vendyl Jeremías Jones, arqueólogo perteneciente a la secta judeocristiana de los Hijos de Noé, quien con la ayuda fotográfica de los satélites de la Nasa, trató, de encontrar la ciudad perdida de Gigal, donde sus investigaciones le inducen como lugar de ocultamiento del Arca de la Alianza.

Por ello nada tiene de extrañar que la Orden del Temple desde su creación se trazara el objetivo de encontrarla, si bien ayer como hoy, lo mantuvo en sigiloso secreto solo conocido por el Circulo Secreto de la misma. Se cree que Godofredo de Bouillón a la cabeza de un grupo de célebres nobles franceses se trasladaron a Tierra Santa para investigar. Los nueve nobles franceses fueron Hugo de Payns, Godofredo de Saint Omer, Godofredo de Roval, Archimbaldo de Saint Amand, Godofredo de Bisoi, Andrés de Montbard, Fulco D'Angers, Payens de Mondidier y Hugo de Champagne; todos ellos notables figuras que fueron del Temple en aquella época de 1.119 y siguientes años, sobresaliendo por sus hechos. Batallas en que participaron y puestos que ocuparon en la organización de la Orden. Alternaban la búsqueda del Arca con la protección de los peregrinos que visitaban Jerusalén, patrullando los caminos desde el puerto de Jaffa a la Ciudad Santa. Tal vez esa misión secreta fuera una de las razones por la cual el Papa Inocencio I promulgó la Bula "Omne datum optimum" por la que concedió a los Caballeros del Temple la prerrogativa de no estar sujetos a poder temporal de reyes u obispos, quedando solamente sujetos a la autoridad del mismo Papa. Fue esta Bula motivo en aquella época de controversias y envidias dentro de la sociedades eclesiástica y civiles. En aquellos tiempo el poder inmenso de la Iglesia tenia autoridad para que fuera acatada y así nuestros caballeros no tenían que rendir ni dar cuenta a nadie de todo lo que hicieran y él por qué de hacerlo. Para cumplir su misión los templarios establecieron contactos con judíos, musulmanes, cabalistas, mongoles, etc. Estos contactos ocultos, que siguieron durante toda la vida de la Orden, fueron una de las causas esgrimidas muchos años después por el Rey Francés Felipe el Hermoso para procesar y aniquilar la Orden.

En la Ciudad Santa de Jerusalén quedan vestigios de las excavaciones que realizaron los templarios en el siglo XII. Así es visible un túnel que después de unas decenas de metros está cegado en su mayor recorrido. Pero no hay constancia de que encontraran el Arca de la Alianza en aquellos lugares.

En el año 1.160, en pleno dominio templario de Jerusalén, llegó a la plaza un príncipe etíope llamado Lalibela que permaneció allí durante varios años y estableció relaciones con los templarios pidiéndoles refugio en Jerusalén con motivo de encontrarse perseguido por su hermano Habré que, habiéndole usurpado el trono de Etiopía, quería matarle.

Por el príncipe Lalibela los templarios conocieron que el Arca de la Alianza se encontraba en Etiopía así como las circunstancias sorprendentes que ligaban el Arca de la Alianza, el pueblo judío y Etiopía.

Dentro de la Etiopía se situaba el antiguo País de Saba. Por la Biblia nos ha quedado el relato de la visita de la Reina de Saba a Jerusalén maravillada por la fama de Salomón y deseando conocer la fastuosa obra de la edificación del Templo destinado a custodiar el Arca. El Libro I de los Reyes relata esta visita y la tradición nos dice que debió existir una relación amorosa entre la Reina y Salomón hasta tal punto que la Reina de Saba según relata el "Kebra Negás" (libro sagrado del pueblo etíope), regresó a su País embarazada de Salomon. La Biblia no dice nada sobre éste punto, sólo manifiesta que Salomón conoció muchas mujeres extranjeras y las amó, lo cual da cobertura bíblica al romance con la Reina de Saba.

Por otra parte se da la circunstancia de que el Pueblo Etíope tuvo durante muchos años emperadores que se titulaban de la Dinastía Salomónica y así se ha estudiado en su historia. El Imperio Etíope se extinguió con la muerte de Jaime Salassi, derrocado por una revolución en nuestro actual siglo. Los etíopes dieron siempre como cierto que la dinastía salomónica viene de su fundador Menelik, primer emperador de Etiopía hijo de la Reina de Saba y del Rey Salomón y por tanto primogénito de Salomón según los relatos del Kebra Negas.

La tradición etíope cuenta que Menelik a su mayoría de edad hizo una visita a su padre Salomón y aprovechando la misma regresó a Etiopía acompañado de un séquito de judíos de su edad y del Arca de la Alianza. Nos resistimos a esta aseveración de que Salomón entregara el Arca de la Alianza a su primogénito ilegal pero la Biblia nos habla de una situación del Rey en el Libro I de los Reyes que podría justificar este hecho: "... Salomón se volvió contra Jahveh su Dios, al edificar un altar a Kemos, en el monte fronterizo con Jerusalén, siguiendo los ritos de Astarté, diosa de los sidonios, profanando su alianza con Jahveh..."

Así pues, a través de Lalibela los caballeros templarios fueron conocedores de estos pormenores y cuando se dieron las circunstancias propicias para su ida a Etiopía, marcharon a la ciudad de Aksum supuesto enclave donde habría de encontrarse el Arca de la Alianza.

La ciudad de Aksum, que con la llegada del Pincipe Lalibela cambió su nombre por el de Lalibela (ya que Lalibela retornó al trono etíope que le correspondía), es actualmente una población de no más de 10.000 habitantes situada en el altiplano de Etiopía a 3.000 m. de altura. Para los etíopes es una Ciudad Santa a semejanza de Jerusalén. Cada piedra es sagrada y sus templos rupestres están excavados en la roca viva, atribuyéndose su construcción a los templarios del siglo XII que acompañaron a Lalibela.

Lalibela quiere significar: "aquel cuya soberanía es reconocida por las abejas" y fue canonizado por la iglesia ortodoxa etíope. Como decía en la Ciudad de Lalibela hay muchos nombres que recuerdan a la Ciudad Santa de Jerusalén. Así existe un río que llaman el Jordán que separa la zona de situación de varios templos de otra zona donde se agrupa otro conjunto de templos. Lalibela es la Ciudad Santa de los monofisitas, herejes creyentes en Dios Hijo al que atribuyen una sola naturaleza y una sola persona, siendo perfecto Dios y perfecto Hombre. Esta herejía fue condenada en el Concilio de Calcedonia en el 451.Su Cristianismo actual tiene influencias judaicas. En Lalibela se puede visitar la Tumba de Adam. Los templos del Redentor del Mundo, Bed-Marian y el Templo de San Jorge tienen iconos y pinturas antiguas que nos recuerdan la Edad Media y el Temple. En alguna Iglesia puede verse la cruz roja paté del Temple francés del siglo XII.

Los Caballeros templarios dedicados a la búsqueda del Arca encontraron el momento y lugar de seguir con su búsqueda en Etiopía debido a las dos circunstancias propicias que se dieron. Por una parte la caída de la plaza fuerte de Jerusalén en poder de Saladino y por otra la marcha a ocupar su trono de Emperador del Príncipe Lalibela.

El capellán portugués Francisco Alvares en el año 1520 visitó Lalibela junto con una embajada de Portugal a esas tierras en busca del Reino del Preste Juan y nos ha dejado una muestra de lo que debió de ser Lalibela en aquella época, destacando el tema de las cruces rojas del Temple gravadas en varias iglesias.

Si los Caballeros Templarios encontraron el Arca de la Alianza en Etiopía o no, no lo llegamos a saber. Desde luego su rastro se manifiesta evidente, así como es evidente la raza judaica negra etíope, las cruces del temple y la manifiesta afirmación de la Iglesia etíope que se atribuye la posesión del Arca de la Alianza.

Historia, Leyenda... como en muchas otras cuestiones una mezcla de ambas y un misterio aún hoy día sin desvelar. El Arca el objeto sagrado más importante de la antigüedad religiosa, manifestación material de la primera Alianza de Dios con los Hebreos sigue estando en paradero desconocido.

EXPEDICION A LA ISLA DE LOROS EN GUINEA ECUATORIAL

caballero.del.temple — 2009-03-07T01:19:44+01:00

DOS DIAS EN ISLA DE LOROS

Estábamos en Isla de Loros. La noche era rabiosamente lluviosa. Los torrentes desatados del agua caían con fuerza mientras las olas barrían desde la playa el interior de la isla y el viento con una fuerza desacostumbrada hacia bambolearse nuestras débiles tiendas.

Nos había caído la noche enseguida, casi sin tiempo para armar aquellas frágiles tiendas de tejido impermeable que, aún sin levantar totalmente, acogían a nuestras mujeres.

Ni siquiera el ajetrear apresurado de los trabajos, nos impedía el pensamiento, de que habíamos elegido una mala ocasión para aquella excursión a la isla de Loros, en la parte insular de Guinea Ecuatorial.

Pero conforme avanzo la noche y ya tuvimos completamente levantadas y afianzadas las dos tiendas, las linternas nos daban el confort de la visión y compartíamos la charla y las viandas, comenzamos a sentirnos más confortables y seguros. Empezamos a dormirnos acariciados por el ulular de los vientos y sus cambiantes ráfagas bamboleando las tiendas. El viento soplaba con mucha fuerza, mientras la lluvia golpeaba con gruesos y fuertes goterones las lonas impermeables bajo las que estábamos guarecidos.

Ensoñaba, repasando con el pensamiento mi viaje desde Malabo. La carretera bastante mal conservada. La lujuriosa vegetación en todos los tonos de verdes. El observar, de cuando en cuando, alguna mujer por la carretera, que acarreaba una voluminosa cesta montada sobre su espalda y que probablemente ocultaba plátanos. También algún puesto de venta en la orilla de la carretera, muy rudimentario, en el que colgaban puerco espines, cuya carne es muy apreciada por los nativos y unas especies de ratas que no conocía. El saludo alegre, de un grupo de niños levantando sus manos y gritándonos alguna cosa. Nos paramos y compramos mangos a un niño, en uno de los puestos de la carretera, de un grato sabor y de un dulce incomparable.

En el transcurso de estos pensamientos, la noche se hizo negra total y se adueñó de mi conocimiento, perdiéndolo en múltiples recovecos de difusas imágenes de Malabo, el hotel Ureca, las oficinas de la compañía aérea, el agradable aperitivo de vigülá (caracol que habíamos tomado con cerveza),.. La furia del agua y el viento no pudieron más que mi cansancio y dormí soñando hasta el amanecer.

Seguro que seguí soñando con Malabo, aquella ciudad que habíamos llegado tras cinco horas de vuelo directo desde Madrid. Su aeropuerto pequeño, diferente, primitivo con apenas lo indispensable, pero de una alegre actividad, con una algarabía de gentes de todo tipo y condición esperando a los viajeros que llegábamos y que también éramos ciertamente personajes curiosos los más de nosotros.. La televisión guineana presente cerca de la escalerilla del avión filmando. Los tediosos trámites de documentación y de aduana ante unos dubitosos funcionarios, que se nos asemejaban extraños pese a hablar el idioma español. Los abrazos y besos de personas que se encontraban después de mucho tiempo, un olor dulzón especial, como de humedad sana. Un calorcillo pegajoso por lo húmedo. Muchos puestecillos, como de un mercado Hippy de gente de color, en un terreno anexo a las afueras del Aeropuerto con comida modesta y extraña, solo usado por la gente de color, que la consume mientras ríen y charlan. Militares y más militares observando y controlando.

Los tres taxis desvencijados entre los que nos repartimos para ir al hotel. Luego, el choque con esa visión primera de una tierra de prolífica vegetación verde y azul intenso el cielo. La carretera del aeropuerto a la capital de la Guinea es buena. Amplia y bien asfaltada. Luego me enteraría que era la única buena de la isla. Un control militar cerca de Abayak (zona residencial cercada a medio camino de Malabo), una cadena de púas en el suelo para obligarte a parar y militares que te observan detenidamente dentro del vehiculo, te preguntan y luego retiran la pinchuda barrera. A la entrada de Malabo una amplia avenida con una hilera de árboles grandes, majestuosos. A un lado el Banco de África, gran edifico moderno y blanco a la entrada de la capital. La avenida de la Independencia arteria principal de entrada y la llegada al hotel Eureka, edificio antiguo reformado, bastante presentable y acogedor.

Llegar a Malabo, capital insular de Guinea Ecuatorial, es llegar a un mundo muy distinto. Es África profunda e insular, donde el tiempo, el espacio y la luz tienen otra dimensión muy diferente de una ciudad europea. El tiempo casi no transcurre para muchas de sus gentes, hacen solo de observadores, se sientan, están tiempo y tiempo mirando lo que pasa ante sus ojos, mujeres con cestos, cuencos y bultos sobre las cabezas, chiquillos ruidosos en risas y gritos, adultos bromeando, gente que da la impresión de una vida sencilla y natural, militares al tanto de todo lo que ocurre, policías de trafico parando por doquier sin necesidad en busca de una propina. Un calorcillo pegajoso por lo húmedo inunda todo.

Seguro que, mientras la tormenta arreciaba fuera de la tienda, seguí soñando reviviendo mi noche primera, en la discoteca “Nana”, a la que fuimos todo el grupo en la ciudad, sumida en una oscura penumbra. Todo el público alegre, divertido, las jovencitas de color, bien arregladas bailando, descontraidas, naturales, sociables, muy simpáticas y alegres. Guapas negritas y bellas mulatitas de vestidos de alegres colores, moviéndose insinuadamente, contoneando sus cuerpos al ritmo de una música pegadiza, con una mirada de ojos profundos, mirada de inocente descaro sin descaro. Predispuestas a darte compañía y conversación y danzar contigo si se lo pides. A veces se acercan y te dicen simplemente ¡Hola! Con un tono de espera, de inocente solicitud de que la invites a sentarse. Nana, discoteca recoleta ella, a media luz y con música de canciones pegajosas y ritmo atrayente, que se hacia deseoso viendo bailar a las guineanas que se movían con un dulzor atrayente, haciendo con sus manos como un gesto de ofrecerte su cuerpo. En el ritmo del baile guineano, ellas se mueven dulcemente y a la par con sus manos rodean en el aire su cuerpo de arriba abajo y luego hacen como lanzando sus dos manos hacia su pareja como ofreciendo su cuerpo. Mientras el hombre baila frente a ella y con los dos brazos semiextendidos en ángulo señala con los dos índices de sus manos en dirección a la mujer repetidamente. Tiene este movimiento un significado de cariñoso juego de sexo.

Fueron los sonidos, los sonidos para mi no habituales de la selva los que me despertaron. Fue un amanecer intensamente rasgado por los gritos de diversos pájaros, entre ellos los numerosos loros grises, en una mañana de paz total, de belleza inigualable por los innumerables verdes de la selva ecuatorial, con los grandes árboles ceibas apoderándose de suelo, el espacio y el cielo. Al despertar comprobamos que la noche y el temporal, nos habían querido jugar una mala pasada. Menos mal que habíamos atado la zodiak ya que en otro caso hubiera desaparecido con el oleaje que había hecho entrar al mar muchos metros en la playa y nuestra embarcación hubiera sido arrastrada mar adentro sin posibilidad de poderla recuperar. Ahora pienso lo difícil que hubiera sido nuestro regreso en el caso de haber perdido la zodiac. Pero la minuciosa previsión de Paco, que la amarro a una palmera evitó ese desenlace. No llevábamos teléfonos móviles en Guinea, con lo que nos hubiera sido imposible pedir socorro. Pero del temporal nocturno no quedaba ni rastro. En su lugar un día claro, soleado y precioso con un cielo azul limpio nos acogía.

Preparamos un magnifico desayuno al fuego de una hoguera de leña. Para lograrlo los fósforos y los mecheros nos hicieron pelear con la humedad que tenia invadido todo. Pero lo logramos. Con constancia y medios se consigue casi todo. El desayuno y la participación de nuestras novedades nos situaron en una plenitud de felicidad y optimismo.

Mientras tomaba el café, pensaba, que aunque solo fuera por estos momentos vividos hasta entonces, nos había merecido la pena llegar a este recóndito lugar de la isla de Loros en la Guinea Ecuatorial. Normalmente llamada Loros Grande, en contraposición con la muy cercana, casi inmediata isla de Loros pequeña.

Mientras desayunábamos evocábamos comentándolo, el accidentado viaje de nuestros tres Land Rovers Santana desde la capital hasta el kilómetro 35 de la carretera, muy mala carretera llena de profundos baches, sin asfalto a veces, con la zodiak de lona inflada sobre el techo de uno de los coches, ya que no habíamos conseguido trasporte adecuado para ella. Los otros coches iban cargados de vituallas y el motor. Cuando llegamos al punto preciso, el kilómetro 35, se me parecía que aun estaba viendo como atravesábamos uno a uno cada coche, la senda de bosque cerrado (unos tres kilómetros), que va de la carretera a la playa de Alheña (Arenas Blancas) y que necesariamente transcurre sobre un estrecho camino terrero. Un túnel que orada la tupida vegetación zigzagueando entre los altos y gruesos árboles. Camino, que solo permite circular un solo vehiculo a la vez, muy inclinado de lado izquierdo, con riesgo de volcar por la pendiente de casi 45 grados en algunos puntos y con una longitud de 500 metros y que por el otro costado bajo tiene arenas movedizas. El riesgo de si vuelcas o te sales del camino es la perdida del coche. Mientras un coche cruzaba, los otros coches esperaban a que llegara al final de aquel dificultoso trecho. Así hasta que pasamos los tres coches. Mas adelante el camino seguía hasta la playa de Arenas Blancas, que llaman Alheña, maravillosa, absolutamente solitaria y donde mientras unos preparábamos la zodiac, otros descargaban el material y provisiones. En la Isla de Bioko Alheña, playa con un gran palmeral de diversas especies es la única de arena blanca, en el resto sus arenas son oscuras. Seguimos comentando durante el desayuno como todos nos habíamos bañado, jugueteando en las aguas exclusivamente dedicadas a nuestro personal jolgorio y satisfacción. Bastantes mosquitos te acosan, pero íbamos prevenidos y previamente nos habíamos untado el repelente. Nadie en la inmensidad de la playa, nadie en la selva cercana, nadie navegando en el mar que vislumbrábamos. Solo vegetación, mar y pájaros. De repente uno dio la alarma había a corta distancia en el mar ballenas saltando y echando sus chorros de agua. Un espectáculo inesperado y maravilloso del que pudimos disfrutar durante unos cuantos minutos hasta que las perdimos en el horizonte del mar. Isabel, paseando por la orilla entre agua y arena, vio casi completamente enterrada en la arena una bella ánfora que luego de ser vista y comentada por todos guardamos y trajimos de recuerdo. Esa ánfora es insólita en ese lugar. No me parece pudiera su diseño haber sido elaborado en esa tierra, más bien parecía cartaginesa o romana. Quien sabe, que embarcación y cuando había llegado allí.

El día comenzó a manifestarse brumoso y tormentoso.´En este Ecuador africano el clima cambia con mucha rapidez. Por ello recogimos ligeros los enseres y subiendo en la zodiac cruzamos en dos viajes, la media hora de trayecto que hay entre la playa y la preciosa isla de loros. Dejamos los coches en la playa cerrados y lo mas resguardados posibles para nuestro regreso de Isla de Loros previsto para el día siguiente. Navegamos todos dividiéndonos en dos viajes, ya que la capacidad de la zodiac no daba para realizarlo en uno solo. Nada más llegar el segundo viaje, el tiempo se desató en fuerte tormenta, con lluvia y ventoleras y un mar embravecido. ¡Que precioso es surcar un mar saliendo de una playa y navegando a la pequeña isla! Primero fuimos a la isla de Loros pequeña, apenas un islote, eso si muy poblado de vegetación y luego nos dirigimos a la de Loros Grande. Y aquí como conté antes montamos las tiendas ya anocheciendo en medio de una tormenta grande y un tiempo muy desabrido por el fuerte viento y la lluvia. Si bien la noche fue tempestuosa todos dormimos debido al cansancio de la jornada, despertando en la mañana con un buen tiempo y desayunando tal como ya he contado.

Terminado el desayuno, nos pusimos en camino para explorar y recorrer la pequeña isla. Divagamos primero por el interior y luego por la playa rodeándola al completo. El tiempo era muy bueno. En un rincón de una playa vimos y recogimos numerosos guijarros de vasijas rotas que tenían alguna antigüedad. Tenían un leve decorado consistente en una línea regular continua y otras con pequeños adornos dibujados. Eran trozos gruesos y debieron pertenecer a la etnia Bubi que debió poblar la ahora solitaria isla. Había muchos guijarros. Numerosos cangrejos huían ante nuestra presencia. No les hacíamos caso y se libraron de nuestra caza porque no sabíamos cocinarlos. En Malabo los habíamos comido en varias ocasiones rellenos y con picante. Y estaban tan deliciosos como la carne de la langosta. El picante es muy usado en Guinea Ecuatorial, como en una gran parte de África. Es un picante natural muy fuerte y se le pone a casi todas las comidas.

Había una vegetación lujuriosa que se entrelazaba en algunos lugares de tal forma que nos hacia dar un rodeo ante la imposibilidad de seguir el camino. Camino no había. Como dice la canción, se hace el camino al andar entre la fronda.

Descubrimos una cueva de profundidad respetable que alojaba una cantidad grande de murciélagos y que nos sorprendieron con su estampida.

A la tarde hicimos una buena paella al amor del fuego de leña, comimos, bebimos café y nos pusimos a descansar una siesta, pero ya algo inquietos al ver que el tiempo se estaba empeorando con negros nubarrones en el cielo y otra vez el viento, mientras el mar se estaba encrespando. En Guinea el tiempo cambia con mucha rapidez. Temiendo no poder regresar en el día, como teníamos previsto, nos pusimos a recoger y cargar todo. En un primer viaje fueron las mujeres con uno de nosotros y los demás aguardábamos mientras veíamos como las olas ya respetables levantaban y dejaban caer la zodiac. Luego ya los perdimos en la lejanía y la bruma. En la esperas del regreso de la barca el mar se iba creciendo igual que la tormenta. El temporal se iba desatando rápidamente y ya nos temíamos, los que nos habíamos quedado para el segundo turno, que la zodiac no podría regresar. Pero la cara se nos iluminó cuando la divisamos luchando con las olas y el viento. En el viaje de regreso, lo pasamos algo canutas por el movimiento del mar, se nos hizo larga la travesía y llegamos a sentir angustia ante el temporal y la precaria embarcación, la luz había caído, pero al fin divisamos la playa y a las mujeres esperándonos y todos lo celebramos en la tierra firme al son de los relámpagos, los truenos y el bramido del mar. Nos apresuramos a volver a cargar los 4 x 4 para regresar a Malabo, donde podríamos descansar hasta nuestra próxima excursión programada para Ureca, la playa de mayor concentración de tortugas de la Guinea.

Jaime Navas Castellón

El Origen del Nombre del Santuario de la Virgen de F�tima

caballero.del.temple — 2009-03-07T01:01:59+01:00

Muchos hemos ido al Santuario de la Virgen de Fátima, lugar de obligada visita en cualquier ruta de peregrinaje o turismo a las tierras portuguesas. Maravillosas y hospitalarias tierras de nuestro Pais hermano. Casi todos conocen con mayor o menor detalle, la historia de las apariciones de la Virgen de Fátima a los tres pastorcillos, Lucia, Jacinta y Francisco, así como los testimonios, la devoción y el empeño del pueblo llano hasta la terminación del Santuario de Fátima. Pero casi nadie conoce de donde fué tomado el nombre de Fátima para que lo llevase la Villa y el Santuario que allí existe.
Debido a mis muchos años de estancia y viajes por este Pais de Portugal, he ido tomando interés por sus peculiaridades e historia y de ese modo llegué a investigar la procedencia del nombre de la Virgen y del Santuario a través del descubrimiento de una leyenda ya casi olvidada del siglo XII, que dió satisfacción a mi curiosidad y respuesta a mis preguntas. Os relato la leyenda para conocimiento de los muchos que vais a este paraje de Portugal o hayais ido ya.
Valga como introducción que Fátima era en 1917, época de los sucesos que le dieron renombre universal, una pequeña aldea en la sierra del Aire, con unas cuarenta casas, pertenecientes al distrito de Santarem del Concejo de Vilanova de Ourem. Hasta esa fecha Fátima era solo eso una aldea, la más importante de la Parroquia del mismo nombre, que tenia unos dos mil quinientos habitantes dispersos en pequeñas aldeas y casas separadas, entre las que se encontraba Aljustrel, lugar de nacimiento de los tres pastorcillos videntes Lucia, Francisco y Jacinta.
El nombre de Fátima tiene para todos una resonancia árabe imposible de ignorar. Fátima es el nombre de la hija de Mahoma y es evocador de múltiples contiendas, escaramuzas y guerrillas, que moros y cristianos llevaban a cabo en estas tierras peninsulares hacia el siglo XII, una de cuyas escaramuzas ocurrida en esas tierras de Portugal dió base a la leyenda del origen del nombre de la Aldea y Santuario.

Corría una mañana en una imprecisa fecha del año 1158, cuando un grupo de alborozados jóvenesmusulmanes, guardados por una aguerrida tropa de caballeros de la media luna, salió de la población de Alcacer do Sal, de camino al estuario del río Sado, paraje precioso y aún hoy poco hollado. Los jóvenes musulmanes iban festivamente a bañarse al río y entre el grupo se encontraban varios hijos de notables del lugar, lo cual justificaba el acompañamiento de la aguerrida caballeria musulmana. El río Sado y su estuario forman un salvaje parque natural, en el que la finísima arena blanca y el maravilloso paisaje, junto con la pureza de sus aires y aguas hacen muy apetecible el baño, en un sosiego en que la Naturaleza acompaña en todo momento. Por ello y por su proximidad a Alcácer do Sal, los jóvenes habían decidido la excursión caminando con despreocupación de cualquier peligro por estar en tierras musulmanas y lejos de la frontera cristiana, que en aquellas fechas estaba más arriba al lado norte del Tajo. En aquel grupo, entre los hijos de los notables, se encontraba una bella jovencita de nombre Fátima, que era hija del Valí de Alcacer do Sal.
Los cristianos duchos en la guerrilla y continuos hostigadores de las tropas sarracenas, con ansias de recuperar para la Cruz las tierrras que les habia arrebatado la Media Luna, habían decidido realizar una incursión y apoderarse de rehenes enemigos con los que luego trocar en rescate al moro.
Gonzalo Hermingues era el jefe de la tropa cristiana, comandada con esta misión por el Rey Don Alfonso Henriques. La tropa cristiana se adentró en territorio sarraceno y se emboscó a la espera de un lance favorable. El bravo Gonzalo Hermingues era conocido entre los cristianos como Tragamoros.
La comitiva musulmana, acertó a pasar en su despreocupado itinerario por el lugar donde los cristianos se habían emboscados, siendo sorprendidos y tras dura contienda con sangre por ambos bandos, finalmente los musulmanes fueron derrotados quedando los sobrevivientes cautivos de los cristianos.
Gonzalo Herminges, Tragamoros, decidió llevar a sus prisioneros a Santarem, localidad cristiana distante, al Norte en la orilla opuesta del Tajo. Alli el rey de Portugal Don alfonso Henriques le aguardaba.
El camino era largo y dificil por atravesar tierras del moro. Durante el mismo Gonzalo Henriques reparó en Fátima y se fué encantando con su juventud, belleza y noble porte de la mora, que aunque escoltada y prisionera también le miraba con algo más que curiosidad. Durante el camino, las duras acciones del portugués con los guerrweros moros fueron trocadas por amorosos pensamientos hacia su prisionera, dando vueltas y revueltas sobre que hacer con la misma. No he encontrado detalles en la leyenda sobre el supuesto romance que debió nacer entre los dos pero que a buen seguro el tiempo del camino dió para fortalecerlo.
Llegados a Santarem el Rey celebró la hazaña y premió al grupo de guerreros con regalos y nombramientos como era usanza en aquellos tiempos. A Gonzalo Hermingues le pidió el Rey que manifestase cual queria fuese su recompensa. El Tragamoros, admirado como habia quedado de Fátima, pidió al Rey su mano para desposarla. Ante aquella inusul petición el Rey dudo largamente, pero al final la concedió bajo dos condiciones: que la doncella le aceptase libremente y que se convirtiera a la fé cristiana.
Narran las crónicas que Fátima aceptó y su bautizo se realizó con el nombre de Fátima Oureana, se convirtió en la feliz esposa de Gonzalo Hermingues y que se fueron a vivir a la villa de Abdegas, regalo del Rey en los esponsales. Con el tiempo esta villa cambió su nombre por Villa Oureana y y actualmente es la ciudad de Vila Nova de Ourém.
Como muchas cosas en esta vida, la intensa felicidad de la pareja trocó en pocos años en desgracia al morir tempranamente Fátima, dejando a Gonzalo tan desolado que decidió cambiar su espada y uniforme por la cruz y el hábito de monge. Así se ordenó de su nuevo hábito en la Abadía de Alcobaca a treinta kilometros de Ourem, siendo un fraile ejemplar segun cuentan las cronicas.
En el año 1171 la Abadia fundó un priorato siendo nombrado Prior del mismo Fray Gonzalo Hermingues. Fray Gonzalo, que nunca se separaba del cuerpo sepulto de Fátima, construyó una capilla donde dió reposo al cuerpo de su amada. Así la capilla quedó con el nombre de Fátima y con el paso de los años se transformó en la Iglesia Parroquial de Fátima, dermarcación en cuyo lugar ocurrieron las apariciones de las Virgen a los tres pastorcillos y por la cual fué llamada Virgen de Fátima.

Jaime Navas Castellón

Etiopia

caballero.del.temple — 2009-03-07T00:44:40+01:00

Yo tenia desde hacia tiempo deseos de conocer Etiopía y encontrar desde mi perspectiva de estudioso de la historia, rastros de las Orden del Templo de Jerusalén en este País. Así, el viaje que organizamos unos cuantos amigos, me vino al pelo. Fueron once días llenos de novedades y experiencias, en una tierra diferente, en cuya capital conviven los lujosos hoteles como el Hilton o el Sheraton, con la más alta cantidad de pobreza y miseria que hay en el mundo. Un País, en que la devota y sumisa religiosidad de sus habitantes, ortodoxos en su mayoría, contribuye a hacer posible la permanencia de las estructuras injustas, causa de su pobreza. Me parecieron los etíopes una buena raza, bella, de figura alta y delgada propios del único país de África que nunca ha sido colonizado. Me cautivaron sus atenciones y servicialidad, con excepción de la etnia tigrí, más adustos y que puebla la zona de Aksum, Fue una experiencia volar por el interior en avioneta de 15 plazas, por anulación del vuelo regular; el retraso del equipaje de todos, durante dos días que nos obligó a vivir con lo puesto. Me pareció mito, la creencia del clero y el pueblo etiope, de poseer la verdadera Arca de la Alianza, de la que solo pudimos ver el templo (en Santa Maria de Sión, en Aksum ), Me gustaron mucho los monasterios en plena floresta de las orillas del Lago Tana, cuajados de pinturas de los siglos XIV al XVII, con un arte ingenuo y policromo con escenas diversas del antiguo, nuevo testamento y de los apócrifos. El viaje en motora con el grupo por el Lago Tana, en un día soleado, como casi todos los que allí estuvimos; cruzándonos con los cayucos de sus pescadores, hechos de papiros. Me extrañó, tenerme que descalzar para poder entrar en cualquier iglesia o monasterio y me impresionó la oración, que desde mi cama oía a las 5 de la mañana del pope, en voz alta, desde la iglesia cercana, así como las inclinaciones que hacen las personas ante las puertas de las iglesias y el velo que cubre la cabeza de muchas de sus mujeres, los entierros concurridos de una enorme muchedumbre, vestida toda ella de blanco. Todo esto me hizo pensar que este cristianismo tiene un parecido externo con el Islam. Fue sorpresivo, el vistoso y chillón colorido de las vestimentas de sus popes, sus policromos paraguas abiertos, más de folklóricos que para resguardarse del sol, sus grandes cruces ceremoniales, de oro puro, que coronan su báculo o bastón; una diferente por cada iglesia. Así como el uso de gafas, innecesarias para ver y si para impresionar y darse un aire especial frente a los curiosos visitantes. Admiré la construcción de sus monasterios, realizados de excremento de vaca, barro y paja que por un milagro de la química vulgar, forman sólidas paredes que han resistido el paso de varios siglos; con techos altos redondeados de madera y bambú, suelos totalmente cubiertos por esteras y alfombras para recibir los pies desnudos de los fieles. Admiré en el soberbio paisaje del nacimiento del Nilo Azul sus cataratas. No extrañé la comida en los hoteles, casi siempre con primero de sopa o lentejas y segundo de carne de vaca o pescado de sus lagos, salsas y picantes. Recuerdo la comida nacional, una especie de pañuelo o royo comestible llamado inyera. Ellos parten un pedazo con su mano derecha y pinzan con el trozo la comida situada en un mantel de la misma inyera, en el que hay salsas diversas de tomate, picantes, requesón, carnes troceadas, alguna costilla, arroz y más alimentos que no conocía. El vino tinto embotellado de Godha, barato y de buena calidad, que ellos no beben y sustituyen en sus celebraciones, por bebida obtenida de una mezcla fermentada de lúpulo y cebada con hidromiel, que me supo muy buena y que alcanza los 20 grados de alcohol. Excitaron mi curiosidad los castillos que pueblan las estribaciones rocosas de Gondar, ciudad del Imperio Abisinio en los siglos XVII y XVIII, semejantes a los europeos. Pero tengo que detenerme en Lalibela. Es algo grandioso, único, que habla de la grandeza de la piedra como camino para llegar a Dios. Sobre todo, me maravillaron sus famosas doce iglesias monolíticas construidas en la misma roca, de una sola pieza talladas, en techo, paredes, ventanas y puertas, incluso con estatuas esculpidas de la misma pared, como en la del Gólgota, donde está la oscura y misteriosa tumba del Rey Lalíbela y la de la Trinidad, con el último nivel de ventanas de aire oriental que recuerda las de Jerusalén. Iglesias del siglo XII, que se citan con admiración, en una crónica de una expedición portuguesa del siglo XVI que allí llegó para encontrar el mítico reino del Preste Juan. No me incomodaron las pulgas, que dicen pueblan los monasterios e iglesias, porque yo no las sufrí, ni mucho menos los mosquitos, pero si me impresionó la suciedad de sus mercados, tremendamente grandes, como la muchedumbre del pueblo que los concurre, y que como en un hormiguero gigantesco, se mueven rozándose y empujándose para pasar entre los puestos, comprando y vendiendo lo más insólito: sal traída del vecino país de Djibuti, gallinas, granos, objetos hechos con la hojalata de los envases vacíos, zapatillas a la medida y al momento hechas de llantas desechadas de automóvil, caña de azúcar, paños, rebaños conjuntos de burros, cabras, vacas...Todas las mercancías vertidas sobre paños, en un suelo áspero y oscuro, por las muchas pisadas y entre los que hay un espacio, imposible para poder caminar. En esa inmensidad de gente de color, tu tez blanca atrae la atención continuamente. Los mercados dan un tono de la vitalidad de este pueblo. A sus orillas, algunos locales que se anuncian como carnicerías, colgando en el exterior los pedazos descuartizados de las vacas y más cercano al hotel, tiendas para los turista, como las de los aeropuertos, con cruces y más cruces, sobresaliendo entre todas las de Lalibela; plumeros hechos de crin de caballo para espantar moscas y mosquitos, reproducciones de las pinturas de los monasterios en piel de cabra, adornos, brazaletes y colgantes de plata y en ocasiones de oro, camisas y vestidos, con los dibujos tradicionales etíopes. Los turistas compran primero algo con temor, para luego hacerlo desmesuradamente, como si existiese una competición o la mercancía la fuesen a arrebatar.
Y como no sobrecogerse, de ver esparcidos por los suelos, en la misma superficie, al aire, los huesos blanqueados de los peregrinos que llegaron de lejanas tierras al Monasterio de Yimrehana Chrestus y dejaron de dar alimento al cuerpo, para acrecentar su espíritu hasta su muerte por inanición, en el apartado y poco accesible Monasterio del siglo X., cuyo nombre traducido es "enseñanos el camino".
Sentir algo el peligro y la preocupación, ante los muertos silenciados por el gobierno, en las revueltas y manifestaciones que se sucedian próximas y que en algún momento nos hicieron deterner y desviar nuestra ruta para refugiarnos en un local, o viajar con la luz interior apagada.
Los precios en Etiopía son razonablemente bajos para nuestra divisa europea. El birr cambia a 10,5 por cada euro y cunden bastante en las compras.
Los niños nos asedian, tratando de darnos información y apoyo, a veces intentando una venta de algo preciado, monedas antiguas, libros, algún mineral curioso, un camaleón, etc. Los niños son muchedumbres, en este país con una población de 47 años de esperanza de vida. Son tantos, que no parece sino que es un país de niños. Salen de todos los sitios, siguen a los turistas y corren al lado de su autobús, golpean insistente y suavemente las ventanas en cualquier parada para llamar su atención y pedir una moneda o un bolígrafo, están en todas partes, siguen sus rutas y no cejan en su empeño por venderles algo o darles alguna información, acompañarlos y auxiliarlos en lugares difíciles a cambio de algunos birs. Si miras sus ojos quedas seducido por su petición. Luego, mas al norte a 25 kilómetros de Eritrea, Aksum, el mítico territorio, que fue el reino de Makeda, legendaria Reina de Saba, que engendró del Rey judío Salomón y con su hijo Menelik dio origen a la dinastía de emperadores salomónicos de Etiopia. Esto lo narra su libro sagrado, el Kebra Negras, escrito en ger, idioma antiguo que solo conocen sus popes. Sentir la guerra inmediata con Eritrea, al presenciar y oír el ensordecedor ruido de los aviones militares aterrizando, o ver la instrucción de sus reclutas preparándose para el combate, cuando nos para el control militar al entrar en el aeropuerto. Así como el excesivo y detallado control de seguridad en personas y pertenencias que nos obligaba cada vez que entrábamos en un aeropuerto. O como no maravillarse, de los restos de palacios derruidos, tumbas antiquísimas y estelas funerarias de Aksum, recordando al mítico Rey
Ezana del siglo IV cuya estela de 24 metros y 160 toneladas fue hurtada por los italianos durante la segunda guerra mundial y devuelta recientemente. Aquí en Aksum como antes en Lalibela, encontré los rastros que buscaba de las cruces paté, enseña de la Orden del Temple, que supongo acompaño a Lalibela, desterrado en Jerusalén y que cuando cayo esta Ciudad Santa en poder de Saladino, los templarios le acompañaron a Etiopía y dirigieron la construcción de sus maravillosas doce iglesias de piedra. Aquí en Aksum, se pueden ver las grandes caravanas de cientos de camellos que llegan con el atardecer. Pero Etiopía, siempre nos llama a la conciencia de nuestro bienestar europeo, en contraposición con su miseria y todo el grupo fuimos a visitar a un español, dedicado en cuerpo y alma a su ONG "Global Infantil", donde recoge los niños abandonados de la calle y les da alojamiento, vestido, alimento y formación primaria. Escurrimos allí nuestros bolsillos para irnos algo mas conformes con nosotros mismos. Y como no, relatar el obsequio de nuestro guía etiope, siempre preocupado por nosotros, velando por nuestra seguridad y confort, que nos invitó en Addis Abeba, a una cena tradicional de inyera, en el bonito local de decoración etiope, "Abissinya", con, hidromiel, música y danzantes en una noche descontraida y jubilosa en que hasta nuestra mas veterana compañera, se movió con la música tradicional y todos obsequiamos con un regalo al guia, como agradecimiento por lo bien que nos había conducido en este fantástico País legendario, lleno de mitos, religión y pobreza.

Jaime Navas Castellón